Vazik's forum O_o

Итак, эту рубрику начну я, а вы дополните по мере надобности.

Тема поднималась стопицот раз, но в этой теме есть одно различие: ковырять растущие деревья, жечь костры, сжигать мусор МОЖНО! И если ещё хоть один гринписовец что-то вякнет - бан на пожизненно и последующее надругательство над трупом!

Ну, я что-то отвлёкся... Вернёмся к нашим баранам...

1. Фумигатор на стоянке изготавливается из алюминиевой (жестяной) банки, копеечной свечки IKEA и обычной пластины а-ля "фумитокс". От банки отрезаем верх, и всё лишнее, вниз кладем свечку, отрезается язычок сбоку банки, загибается внутрь наподобие полочки, на которую кладется пластина. Зажигаем - готово.

2. В качестве фляг, почти преодолевающих гравитацию (в пустом состоянии), и не занимающих места, можно использовать упаковки тетрапак от соков/молока. Упаковка промывается, сушится, распрямляются уголки и скалкой выталкивается воздух. Крышка закрывается, и... ВУАЛЯ!

3. Куриные (!!!) яйца дольше хранятся (2-3 мес. в тепле) , если в них не поступает воздух. Вариантов непроницаемой плёнки несколько - густой сахарный сироп, парафин или воск. Ну а что бы они добрались до места целыми - контейнер из чайны заказать вы должны )

...продолжение следует...

4. "Клапан к ПЭТ бутылке" + бутылка "шишкин лес" (0.5 л.) + 2 шурупа + мультитул, что бы эти шурупы прикрутить = идеальный умывальник-рукомойник! Клапан в СПЛАВе стоит 30 рублей.

http://www.splav.ru/goodsdetail.aspx?gi ... 5037800195



Бутылка квадратная для надёжности крепления (верх не помешает отрезать), и пара шурупов, которыми она крепится к дереву. Советую так же накрывать верх полиэтиленом (или чем-то подручным), т.к. в умывальник с дерева сыпется мусор, и клапан забивается.
Так же советую доработать клапан - герметизировать прокладкой силиконовой/резиновой, т.к. устройство может немного подтекать.

5. Котелок удобно подвешивать над костром на палке, которая лежит на L-образных шурупах. Легко менять высоту, и ничего не весит и не занимает в снаряге (шурупов нужно 6 штук).

[Stealth] писал(а):Итак, эту рубрику начну я, а вы дополните по мере надобности.

3. Куриные (!!!) яйца дольше хранятся (2-3 мес. в тепле) , если в них не поступает воздух. Вариантов непроницаемой плёнки несколько - густой сахарный сироп, парафин или воск. Ну а что бы они добрались до места целыми - контейнер из чайны заказать вы должны )

На самом деле проще брать яйца в виде порошка - не ломаются, меньше веса, хранятся немерено.

Плюсану, конечно, но это ж их ещё и разводить надо (кст, в чём? Воде, молоке, ацетоне?). А так - плюхнул на лопату, да пожарил

[Stealth] писал(а):Плюсану, конечно, но это ж их ещё и разводить надо (кст, в чём? Воде, молоке, ацетоне?). А так - плюхнул на лопату, да пожарил

а без воды как говорится "и ни туды и ни суды", нужна система фильтрации

6. Система фильтрации. На Селигере спасла вот такая установка:

Первичная очистка механическим фильтром (стоит 40 рублей. Сменный картридж - 30):



Дезинфекция акватабсом (26 рублей за 10 таблеток):



Финишная очистка фильтром с углём (120 рублей):



Как видите, цена выходит мизерная, да и с весом/объёмом проблем не будет. Хотя последний фильтр лучше заменить на Аквафор Универсал (220 рублей).



Ну и, главный вопрос - как наливать в такой фильтр воду? Всё очень просто! Берете бутылку с соской, отрываете запорный механизм, потянув на себя, и вставляете соску в отверстие фильтра. Всё, можете натягивать фильтр на любую бутылку ПЭТ! Очень удобно ставить такую систему на 5-литровые бутылки, не надо ничего держать.

Удачных эксперементов!

7. Знатоки берут с собой на хайк полоски оргстекла, для растопки в любую погоду. Размеры, обычно, сантиметр ширины на скольковлезет длинны. Хорошо разгорается, долго рогит.



UPD. Вроде даже рациональнее напилить оргстекло так (легче зажечь):

8. Мачете из ножовки.



Изготовление не хитрое. Берём одноручную ножовку (выбираем максимально твёрдый метал), отрезаем полотно от рукояти, отрезаем от полотна узкую переднюю часть. Оставляем только 30-40 см от широкой части полотна. С той стороны, где полотно уже - обтачиваем хвостовик ( лучше параллельно стороне с зубьями) до ширины 3 см, на полученный хвостовик накладывает рукоять из 8м фанеры ( с небольшим заходом рукояти на рабочую часть полотна), обматывает рукоять шнуром 5-6мм. Гладкую сторону полотна точим ( топорная заточка), торцевую часть точим по лопатному.
ПРОФИТ: Получившийся инструмент может резать и разделывать дичь и рыбу, рубить сучья до 50-60 мм с 2-3 ударов, пилить до 250мм и копать не твёрдый грунт. Шнур с рукояти может быть использован в случае необходимости. Вес инструмента не превышает 200гр.
Около рукояти ещё можно сделать фигурный вырез и заточить его под открывание консервных банок.

Имадж: 1 2 3

9. Браслет для выживания.



Стоит денег, и, в основном, не малых. Плюём, и плетем сами:

Так или или ищем другой способ.

10. Печка Беара Гриллса.



Устройство простое и старое, как говно мамонта! Берётся 4 свежих ветки потолще, и втыкается в землю по форме посуды, которая будет ставиться сверху. Высота веток над землей - сантиметров 10-15. Всё готово, сверху ставится посуда, снизу разводится мини-костерок и подкидываются небольшие веточки. Расход топлива невелик (а-ля печь "экспедиции", только без ветрозащиты).
Такая печь спасла на Селигере, когда резко закончился газ. Умудрялись на ней не просто греть, но и готовить еду.

Пикчи устройства: 1 2 3.
(Да, да! Авторы фотографий - явно маньяки! Такое количество таких толстых дров вовсе не обязательно!)

Пруф - http://www.youtube.com/watch?v=LtN4HS_y41k (мамарот их ипал, прикрыто)

Примечание: на видео мы видим подобие турбопня/индейской свечки, и это зря! Я расставлял колья шире, и значительно ниже, результат не плохой!

11. Турбопень/Индейская свечка/Таёжная свеча/Таёжный примус.

Два варианта. Первый (классика):

1. Разрубаем полено на 4 части.
2. Вырубаем бывшую серединку с каждого кусочка.
3. Делаем на внутренней части зазубрины.



4. Складываем палено, как было. Обматываем проволокой, или другим непрогарающим материалом. Можно крестом вставить ветки, для увеличения тока воздуха.
5. Забиваем внутрь оставшиеся после издевательств щепки.



6. Жгём

Вариант второй (выверт):

1. Разрубаем полено на 4 части.
2. Складываем обратно, "вывернув наизнанку".



3. Забиваем щепой. Можно крестом вставить ветки, для увеличения тока воздуха. Фиксируем проволокой.
4. Жгём

Для слабовидящих - фулскрин =)

Вариант третий (мажор):

1. Распиливаем полено бензопилой на несколько частей (НЕ ДО КОНЦА! А лучше вообще меньше половины длинны пропиливать).
2. Внутрь засыпаем щепки.



3. Жгём

12. Мультисим.



Не самое последнее место играет для путешественника. Альтернатива - 2-3 симовые телефоны (не всегда самое экономичное решение), или просто куча мобилок в рюкзаке.
В одной симке помещается до 16 номеров всевозможных операторов (достаточно скопировать через ПК), переключение осуществляется через SIM-меню.
З.Ы. Не все карты можно клонировать, но есть адаптеры для совмещения наклонированных и несчитываемых симок.

13. Шурупы.



При протяжке верёвки (например, для сушки белья) - не плохая её экономия, не надо обматывать ствол дерева. Так же можно, например, подвесить импровизированный умывальник. Проблема отвёртки решается с помощью обычного мультитула.
Для извращенцев - можно в шурупе просверлить отверстие, и продеть туда кольцо. Отпадает необходимость в инструменте, и упрощается крепление веревки.

14. Мультитул.



No comments...

15. Карты.



Обязательно наличие распечаток и компаса, т.к. GPS и нагнуться внезапно может, или аккум сдохнет. Распечатанным картам не лишне было бы придать влагостойкость. Вариант 1 - ламинирование. Вариант 2 (не сильно надёжный) - планшетка.



В СПЛАВе такая стоит 300р.

Так же советую печатать карты различные, т.к. для ориентирования больше пригодится ГенШтаб, но для реального просмотра местности не помешает Google.Earth. Для идентификации зданий и других участков - WikiMapia. Для просмотра лесных троп - OpenStreetMap, ну и т.д.

Програма для работы с кучей разнообразных карт - SAS.Планета. Поддерживает всё, о чём может мечтать даже самый изысканный картодрочер!

UPD. "Продвинутая" установка программы SAS.Планета - тут.

16. Газовая горелка.

Т.к. выгоднее покупать высокие баллоны с газом - возникает вопрос устойчивости системы. Решается вкапыванием баллона на 1/3 - 1/2 его высоты, или вот таким не хитрым образом:



Хотя этот вариант и не даёт 100% защиты от падения, но всё же усложняет его.

Ветрозащиту можно обеспечить при помощи туристической пенки, или фольги. Берутся несколько веточек, устанавливаются парами от костра/баллона по радиусу, и между парами веток ставится пенка/фольга. Не забывайте о расстоянии от костра, пенку легко прожечь!



После долгого использования на стенках баллона появляется иней. Его уровень примерно соответствует уровню оставшегося в баллоне газа.

Если взвесить пустой и полный баллоны, то на основании результата всегда можно определить, сколько % газа осталось, и хватит ли его на следующий поход...

17. Бухло.



Всё спиртное должно быть перелито в пластиковую тару (металл не всегда пассивно ведёт себя со спиртным, может окисляться. Так же и с гидратором - не советовал бы, хотя кто-то носил в нём). Вес меньше, кокнуть тару сложнее. В идеале с собой брать нужно только спирт - разбавить его обычно проблемы не составляет, но процентов 60 веса экономишь.

18. Подставка под сухое горючее.

Говорить особо нечего. Думаю, фотографий вполне достаточно:





Таблетки прогорают хорошо. Авторство за strannik...ru с ганзы.

19. Крючки



Вешалку-органайзер можно сделать, обкромсав маленькую мёртвую (красиво звучит!) ёлочку, и подвесив её трупик за верёвочку. Только нож на ней не оставляйте

А вот разные варианты крючьев для котелка:

Вернёмся к п.10 "Печка Беара". Нашел ещё несколько фото:







UPD. Некоторые такой костёр называют "мигун". Странно это всё, господа, странно...

11. Турбопень/Индейская свечка/Таёжная свеча/Таёжный примус/финская печь. Повторение пройденного.

Нашел кошерные фотографии девайса. Делюсь:

20. Комбинированный котелок.

Сей девайс обладает приличной универсальностью (лучшим, по-прежнему, считается ШАК - шведской армии) и потенциалом для тюна и нестандартного использования. Ну вот например, дистилляция / самогоноварение:





Принцип действия устройства: сбоку котелка между кромкой и ушком ручки просверливается отверстие, в которое вставляется любой гибкий шланг подходящего диаметра длинной 0,5–1 метр. Может подойти шланг омывателя ветрового стекла автомобиля, магистральный шланг системы для переливания крови и т.п. На флягу надевается обычная крышка от ПЭТ бутылки с проделанным посередине отверстием такого же диаметра как в котелке, в которое вставляется второй конец шланга или пробка от винной бутылки со сквозным отверстием посредине. Второй вариант предпочтительней, так как обеспечивает лучшую герметичность и меньше поддается тепловому воздействию, сохраняя часть шланга от плавления. Заглушку так же можно изготовить в полевых условиях из коры дерева или другого подходящего материала. Подкотельник устанавливается на котелок в виде крышки, и фиксируется. Полученная конструкция опускается в холодное место (земля, вода), а в подкотельник наливается холодная вода для лучшей конденсации пара. Фляга с налитой не более чем на 2/3 от ее объема жидкостью устанавливается на угли или подвешивается за цепочку от крышки над небольшим огнем.

Процесс образования и конденсации пара в идеальных условиях начинается уже через 7–8 минут. В процессе выделения пара такая конструкция способна перегонять (опреснять) любую жидкость в любом количестве. За час она может перегнать более 400 грамм собственной мочи, загрязненной или морской воды, что вполне достаточно для поддержания водного баланса организма в экстремальной ситуации.

В процессе дистилляции необходимо регулярно, как только появятся первые пузырьки, обновлять охлаждающую в подкотельнике жидкость. При хорошей герметизации стыков трубки потери испаряемой жидкости составят не более 100 мл из 700 залитых во флягу. Соответственно, заливать новую жидкость во флягу для дистилляции необходимо уже через 70–90 минут кипячения, в зависимости от интенсивности огня. Лучше всего после закипания жидкости переместить ее на угли, что бы предотвратить большое давление, а значит и потери жидкости в виде пара.

В прохладный период шланг можно сразу опускать в котелок, не делая в нем отверстия и не накрывая подкотельником. В этом случае пар успевает охладиться и конденсироваться, попадая в котелок уже в виде очищенной и готовой к употреблению воды.

Ещё про методы использования котелка (уже не столь интересные) - у автора изобретения.

21. Определяем количество газа в баллоне.

1. Встряхивание баллона.
2. Вес баллона.
3. Метод конденсата.
4. Метод плавающего баллона.
5. Наклейки на баллон.
6. Электронный прибор.
7. Манометр.

С первым всё понятно и ежу. Точность определения низкая. Второй - желательно знать вес пустого баллона, или просто писать абстрактные цифры на боку (баллона, не своём). Так же удобно определять кол-во остатков репеллента и пр. жидкостей в непрозрачной таре.

Самый точный метод — определение остатка по конденсату. Понаблюдайте за баллоном с утра или во время приготовления пищи. При подходящей влажности, на поверхности баллона вы заметите мелкие капли конденсата. Уровень, где заканчивается конденсат, соответствует уровню газа в баллоне. При определении остатков таким методом, не забывайте, что дно баллона — вогнутое.

Наклейки на баллон - один из видов извращения, когда нех делать и нек девать деньги Выглядит это так - одноразовая наклейка клеится на танк с газом (применяется, в основном, на больших баллонах), и, по всей видимости, основана на изменении температуры баллона при испарении газа. Выглядит так:



Электронный прибор. Больше пригоден для выебонов и для буржуев. На большие баллоны. Довольно-таки ограниченные поставки и информации в интернете по сабжу чуть меньше, чем хуй. Вот прибор РАЗ и ДВА.



Манометр ставится на большие баллоны. Обсасывать этот метод не вижу смысла, просто маст хэв!!! Примерно вот так:



Метод плавающего баллона лишь немного уступает по точности «конденсатному», зато для него не нужно ждать подходящей влажности, а достаточно найти природную емкость с водой (дождевая лужа, углубление ниже родника, любой водоем или ручей). Если вы пользуетесь маленьким баллоном, то будет достаточно и походного котелка, заполненного водой наполовину. Сейчас я детальней расскажу про этот метод.

Сначала подготовимся: нанесем на баллон разметку. Полностью заправленный баллон опускаем вверх ногами в емкость с водой, придерживая его в вертикальном положении. Водостойким маркером отмечаем уровень, по который погрузился баллон.



Затем проделываем тоже самое с пустым баллоном. Если у вас нет пустого, то разметку можно продолжить, когда израсходуете газ из полного баллона.



Далее переносим метки с одного баллона на другой и получаем полноценную разметку на обоих баллонах.



В походе, когда нужно узнать остаток газа, опускаем баллон в любой водоем и смотрим, до какого уровня он погрузился. Чем ближе уровень воды к нижней метке (когда баллон перевернут), тем меньше газа осталось в баллоне.



Опускать баллон в воду лучше с одетым пластиковым колпачком, чтоб избежать попадания воды к резьбе. Проникшую под колпак воду необходимо убрать.



Тем, кто пользуется баллонами Kovea емкостью 450 грамм, открою секрет: метки находятся на расстоянии 60 мм и 105 мм от дна баллона.

22. Рандом. В картинках.

По поводу бутылки, в обычную 5 литровку сверху отлично крепится китайский налобник (это особенно актуально когда воды в бутылке немного), но будьте осторожны - упавшая бутылка = потеря воды + мокрая палатка (обычно и спальники), возможно вышедший из строя фонарик. Так что ставить фонарик в открытую бутылку можно только вне палатки, в палатке никогда не держите открытую воду!

По поводу экономии чая против запихивания его в ботинки даже комментировать не буду =))) Но, тем не менее, если его дохрена, а вы воняете...

22. Рандом продолжается.

23. Использованные пластинки от комаров.



Например, если в квартире отключат электричество, если неиспользованные пластинки закончатся, а купить новые некогда или лень; если вы отправитесь в поход и несколько ночей проведете в палатке. В любом из подобных случаев вы сможете использовать пластинку повторно.
Возьмите пластинку, подожгите с одного угла, через несколько секунд потушите и позвольте пластинке тлеть. Обычно дыма от одной трети пластинки вполне хватает, чтобы убить всех комаров в комнате (чем больше комната, тем большую часть пластинки придется сжечь). Комары умирают в течение 10-15 минут, после чего можно быстренько проветрить комнату или палатку и спокойно спать.
Проветривать, к сожалению, можно только при наличии сеток на окнах и дверях (в палатках они всегда есть) или на "зимнем режиме".